Dagens artikel: Om lacker!
Hittade en jävligt bra artikel från Seymour Duncans hemsida som handlade om de olika lackerna som man använder till instrument. (Obs! Artikeln är på engelska!)
Lacquer: the barrier between your guitar and hazard!
Ever since musical instruments were crafted of wood they had to be protected. Whether it’s protection from the player (sweat can be quite aggressive; just take a look at the gold plating of your (friend’s) vintage Les Paul Custom) or from the elements, wood has to be safeguarded from hazardous,external influences. This is because the woods that are being used for instrument building are fragile. Some woods, like spruce, alder or basswood, simply can’t take much of a beating and are easily dented, bruised or maybe even worse. Other woods, like maple, tend to warp or maybe even crack under the influence of salts, acids, moisture or a combination of those influences. Some woods don’t need a thick coating, a thin coating will work (think of Musicman’s maple necks; they’re finished in gunstock oil to ensure a ‘raw’ feel but are protected nonetheless). Other woods don’t need a finish at all, such as rosewood, pau ferro or ebony.
In order to ensure the longevity of the instrument, the luthier covers the instrument with a special coating, the lacquer. The luthier (or the painter in charge) has a large array of possible materials. Let’s take a look at some of the major possibilities a luthier has when it comes to finishing a guitar.
(Shellac)
Notice the wear marks on the back but the soft sheen on the parts that do not show wear.
Shellac
Shellac, or enamel, was already used for hunderds of years on violins and acoustic guitars, this material is praised for its natural feel. A piece of wood finished in shellac (finished via the technique called ‘French Polish’), has a soft, honey-like gloss to it. The wood can ‘breath’ through the finish and the piece feels very ‘natural’. The downside to shellac is that it’s quite difficult to apply. You have to have some experience doing it. Also, shellac can show some wear over time, like some other finishes. The best part of shellac is that it’s an entirely natural product. It starts off as flakes that are diluted in alcohol. The flakes are a hardened resin of special lice. It’s being scraped off trees, collected, dried and then used. Interestingly enough, shellac is also being used as a protective layer on lemons and also as the insulator for the copper wires you find in your (PAF-style Seymour Duncan) pickup! Shellac forms, after it’s brushed on the piece, a protective film after the alcohol has evaporated.
(Nitrocellulose)
The pots of a 1959 Gibson Les Paul standard. This guitar was finished in sunburst. This picture shows how the finish has some discoloration, some fading and a nice amount of craquelle.
Nitrocellulose
Nitrocellulose was the next step up. It is in it’s raw form a highly flammable compound, used for explosives. This substance, known as guncotton, is being dissolved in acetone and then when it’s being sprayed or brushed, it hardens as a very thin film. Nitrocellulose lacquer was also used in the automotive industry. The acetone evaporates and the nitrocellulose makes a protective film on top of the wood. The nice thing about nitrocellulose lacquer is that it dries fast and polishes to a high gloss with relative ease. Also, when shooting in layers, the layers melt together to form one ‘thick’ layer (but understand that thick is still incredibly small: a guitar can have a final coat less than the thickness of a human hair).
A unique property of nitrocellulose is that it keeps on ‘fuming out’. By that I mean that the solvent continues to evaporate long after the coats are dry to the touch, maybe even dry enough for polishing. That means that the layer of nitrocellulose continues to get slimmer and slimmer as years go by. This is unique for nitrocellulose since other other paints don’t show this characteristic. That also means that nitrocellulose is quite fragile. It’s more prone to scratches than modern lacquers, but scratches are more easily buffed out than with modern lacquers.
Like shellac, nitrocellulose can show some wear if it was subjected to a lot of use (or should I say abuse?) Just take a look at vintage Les Pauls, these in nitrocellulose finished guitars show some bare spots in the finish. These spots are a direct result of friction. Also a valued trait of nitrocellulose is it’s ability to show craquelle. If the guitar is subject to rapid changes in temperature, the paint will expand and contract at a different rate than the wood, which will eventually result in cracks in the lacquer. Nitrocellulose can be tinted to any desired color, and it’s the dye that changes color over time under the influence of UV radiation (i.e. light) but the nitrocellulose itself, which starts out as simply crystal clear, discolors too. Where the dye will fade, nitrocellulose will yellow over time, adding to the lovely patina we all grew to love and appreciate.
In this day of being environmentally friendly, nitrocellulose can pose major issues. It’s not only very flammable when it’s still in its liquid form, but also slightly toxic. But that’s true for almost every kind of lacquer.
Acryllic lacquers behave very similar to nitrocellulose, except the solvent isn’t acetone but water, and the finish is a bit more brittle than nitrocellulose yet yielding the same aging characteristics that are so valued in nitrocellulose. Also, unlike nitrocellulose, the base material of acryllic is not flammable.
Notice the wear marks on the back but the soft sheen on the parts that do not show wear.
Shellac
Shellac, or enamel, was already used for hunderds of years on violins and acoustic guitars, this material is praised for its natural feel. A piece of wood finished in shellac (finished via the technique called ‘French Polish’), has a soft, honey-like gloss to it. The wood can ‘breath’ through the finish and the piece feels very ‘natural’. The downside to shellac is that it’s quite difficult to apply. You have to have some experience doing it. Also, shellac can show some wear over time, like some other finishes. The best part of shellac is that it’s an entirely natural product. It starts off as flakes that are diluted in alcohol. The flakes are a hardened resin of special lice. It’s being scraped off trees, collected, dried and then used. Interestingly enough, shellac is also being used as a protective layer on lemons and also as the insulator for the copper wires you find in your (PAF-style Seymour Duncan) pickup! Shellac forms, after it’s brushed on the piece, a protective film after the alcohol has evaporated.
The pots of a 1959 Gibson Les Paul standard. This guitar was finished in sunburst. This picture shows how the finish has some discoloration, some fading and a nice amount of craquelle.
Nitrocellulose
Nitrocellulose was the next step up. It is in it’s raw form a highly flammable compound, used for explosives. This substance, known as guncotton, is being dissolved in acetone and then when it’s being sprayed or brushed, it hardens as a very thin film. Nitrocellulose lacquer was also used in the automotive industry. The acetone evaporates and the nitrocellulose makes a protective film on top of the wood. The nice thing about nitrocellulose lacquer is that it dries fast and polishes to a high gloss with relative ease. Also, when shooting in layers, the layers melt together to form one ‘thick’ layer (but understand that thick is still incredibly small: a guitar can have a final coat less than the thickness of a human hair).
A unique property of nitrocellulose is that it keeps on ‘fuming out’. By that I mean that the solvent continues to evaporate long after the coats are dry to the touch, maybe even dry enough for polishing. That means that the layer of nitrocellulose continues to get slimmer and slimmer as years go by. This is unique for nitrocellulose since other other paints don’t show this characteristic. That also means that nitrocellulose is quite fragile. It’s more prone to scratches than modern lacquers, but scratches are more easily buffed out than with modern lacquers.
Like shellac, nitrocellulose can show some wear if it was subjected to a lot of use (or should I say abuse?) Just take a look at vintage Les Pauls, these in nitrocellulose finished guitars show some bare spots in the finish. These spots are a direct result of friction. Also a valued trait of nitrocellulose is it’s ability to show craquelle. If the guitar is subject to rapid changes in temperature, the paint will expand and contract at a different rate than the wood, which will eventually result in cracks in the lacquer. Nitrocellulose can be tinted to any desired color, and it’s the dye that changes color over time under the influence of UV radiation (i.e. light) but the nitrocellulose itself, which starts out as simply crystal clear, discolors too. Where the dye will fade, nitrocellulose will yellow over time, adding to the lovely patina we all grew to love and appreciate.
In this day of being environmentally friendly, nitrocellulose can pose major issues. It’s not only very flammable when it’s still in its liquid form, but also slightly toxic. But that’s true for almost every kind of lacquer.
Acryllic lacquers behave very similar to nitrocellulose, except the solvent isn’t acetone but water, and the finish is a bit more brittle than nitrocellulose yet yielding the same aging characteristics that are so valued in nitrocellulose. Also, unlike nitrocellulose, the base material of acryllic is not flammable.
(Polyutherane)
The headstock of a Paul Reed Smith. Notice how the polyurethane finish chipped off the headstock in stead of being ‘shaved off’ in a less abrupt way like nitrocelllulose.
Polyurethane
The modern lacquer of choice, polyurethane is an organic compound that is essentially a combination of large carbon based monomers. Polyurethane knows many applications, amongst others strong adhesives, synthetic fibers (Spandex) and varnish. Unlike nitrocellulose, polyurethane won’t shave off with wear and heavy use. It will retain it’s glossy finish, albeit with some (unavoidable) scratches and dings. Another major difference is that polyurethane is known to break off it’s substrate if subject to a highly energetic impact. If this happens, you will see white spots in the finish and they cannot be buffed out.
In its practical applications on guitars, polyurethane has to be shot in a thicker coat and can’t be shot in layers because the polyurethane doesn’t melt together. This is because hardening of polyurethane relies on a chemical reaction with the substrate, air or with chemicals in the lacquer, whereas other lacquers (such as shellac, nitrocellulose and acryllics) rely on an evaporation of the solvent.
A major point of criticism regarding polyurethane lacquer on guitars has not just been about environmental concerns but more about the durability of the lacquer. Polyurethane is so hard, it will just chip off in stead of shaving off under heavy wear. This characteristic can be considered less pretty than the wear of a nitrocellulose coating.
The headstock of a Paul Reed Smith. Notice how the polyurethane finish chipped off the headstock in stead of being ‘shaved off’ in a less abrupt way like nitrocelllulose.
Polyurethane
The modern lacquer of choice, polyurethane is an organic compound that is essentially a combination of large carbon based monomers. Polyurethane knows many applications, amongst others strong adhesives, synthetic fibers (Spandex) and varnish. Unlike nitrocellulose, polyurethane won’t shave off with wear and heavy use. It will retain it’s glossy finish, albeit with some (unavoidable) scratches and dings. Another major difference is that polyurethane is known to break off it’s substrate if subject to a highly energetic impact. If this happens, you will see white spots in the finish and they cannot be buffed out.
In its practical applications on guitars, polyurethane has to be shot in a thicker coat and can’t be shot in layers because the polyurethane doesn’t melt together. This is because hardening of polyurethane relies on a chemical reaction with the substrate, air or with chemicals in the lacquer, whereas other lacquers (such as shellac, nitrocellulose and acryllics) rely on an evaporation of the solvent.
A major point of criticism regarding polyurethane lacquer on guitars has not just been about environmental concerns but more about the durability of the lacquer. Polyurethane is so hard, it will just chip off in stead of shaving off under heavy wear. This characteristic can be considered less pretty than the wear of a nitrocellulose coating.
(Danish Oil)
A bespoke built doublecut guitar by Crimson Guitars, finished in a danish oil finish. Notice the soft ‘honey’ glow.
Danish and ‘tru-oil’ oil
Danish oil, tung oil and tru-oil are all oils in the same category, but made by different manufacturers. Nevertheless, the working is similar. The oil is being rubbed on the piece and polymerizes with the air to form a film. Since the chemical reaction needed to dry the oil is an exothermic reaction (i.e.: forms its own heat) the rags used to wipe on the oil can spontaneously ignite if the rags aren”t laid out flat. In case the rags aren’t laid out flat, the generated heat simply cannot escape and may ignite the oil. The oil is by no means as combustible as nitrocellulose. Nevertheless, it never hurts to take any preventive measurements.
Polymerized oils are easy to apply by yourself since no special equipment is needed. The results can be considered stunning: a soft, satin glow with a natural feel.
The choice of finish is highly dependent on the results you are aiming for. I like some guitars to be finished so the end result is a high-gloss guitar, but other guitars simply need a simple, natural oil finish to highlight the natural beauty of the woods.
Kvällens gitarr: G&L Rampage
Skulle vilja dela med mig av en gitarr som jag är verkligen är intresserad av: G&L Rampage.
För er som inte känner till märket G&L:
"G&L is a guitar design and production company founded by Leo Fender, George Fullerton, and Dale Hyatt in the late 1970s[1]. Fender sold his company named Fender in 1965. He designed and produced instruments for Music Man in the 1970s through his company CLF Research. When relations with Music Man soured, G&L was created to continue operations outside of Music Man. The G&L name comes from the initials of George (Fullerton) and Leo (Fender)[2].
G&L instruments are similar to the classic Fenders, but with some modern innovations. They are built at the same facility on Fender Avenue in Fullerton, California that produced the early Music Man instruments. G&L instruments are not widely distributed but are highly regarded by many musicians and collectors. The relatively small scale of production further allows for more custom options than are possible on larger production lines." - Wikipedia
------
Rampagen är mest känd för att vara Jerry Cantrells (från det berömda grungebandet Alice in Chains) gitarr av val, gitarrens kropp är av lönn och har en lönnhals med en ebenholts fingerbräda.
"Rampage[20]: Similar in design to the Stratocaster but with a more narrow waist and a more dramatic "tummy" relief. Rampages utilize a single humbucker designed by G&L and built by Schaller. The necks are Maple with an Ebony finger board. Most Rampages use Kahler tremolo systems. Production colors include white, black, yellow and Rampage Red. Played by Jerry Cantrell of Alice in Chains, who now has his own signature Rampage." - Wikipedia.
______________
Jag själv tycker gitarren är urläcker och låter helt otroligt, ska lätt skaffa gitarren när jag har råd i framtiden!
Framtida planer
Hej ho!
Det var ett tag sen jag skrev något i denna bloggen. (Flera månader, hahah) Så det var väl dags att bli aktiv igen och börja uppdatera!
Jag har bestämt mig för att börja med ett nytt gitarrprojekt ( Som jag ska börja med någon gång i framtiden) Men jag har alla fall gjort en färdig designbild över hur den ska se ut:
Tada! Som ni ser så kallar jag denna modell för "The Mustang Stallion" då den är baserad på Fenders Mustang.
Det var ett tag sen jag skrev något i denna bloggen. (Flera månader, hahah) Så det var väl dags att bli aktiv igen och börja uppdatera!
Jag har bestämt mig för att börja med ett nytt gitarrprojekt ( Som jag ska börja med någon gång i framtiden) Men jag har alla fall gjort en färdig designbild över hur den ska se ut:
Tada! Som ni ser så kallar jag denna modell för "The Mustang Stallion" då den är baserad på Fenders Mustang.
Det som skiljer de två är att att formen är annorlunda och ett annat tremolo/svaj system.
När jag har råd så ska jag nog vända mig till amerikanska Warmoth igen, då jag vet att de gjorde ett fantastiskt jobb på mitt förra projekt.
Anyhow, jag återkommer med mer uppdateringar i framtiden!
Rock on.
Anyhow, jag återkommer med mer uppdateringar i framtiden!
Rock on.
The Grande Finale
När du är klar med färglackeringen och klarlackeringen (Lacken ska ha minst hårdnat i fyra dagar innan du börjar våtslipar det) så är det dags att gå över till processen som kallas för "wetsanding" eller Våtslipning som det kallas på svenska, det är när man blöter ner sandpapperet och slipar lacken tills den får en hel matt yta.
Varför man gör detta är för att först och främst ta bort något som kallas "apelsinskalsyta" (lackytan är knottrig och ojämn) som de flesta personer brukar få när de lackerar, sedan gör man det för att ta bort andra ojämnheter.
Stewmac-artiklen som jag länkade förra inlägget handlar om våtslipning, så ni bör läsa den innan ni börjar våtslipningen. Ni hittar våtslipningsandpapper i butiker som t.ex. mekonomen och andra bilbutiker.
* När ni våtslipar så ska man börja med t.ex 600 eller 800 gradigt sandpapper och sedan jobba upp er till 2000 gradigt sandpapper; så ni får en jättefin yta som sedan ska poleras. Obs! var noga med att inte sanda igenom lacken så ni kommer in i träet.*
Kolla även på denna videon!
Bilder!
Här börjar jag med att våtslipa framsida.
Baksidan
Halsen (den glänser för att den är lite blöt)
Polering
När man är klar med våtslipningen så har man äntligen kommit till slutfasen - Poleringen! (Videon förklarar ytterligare)
Man behöver en borrmaskin, 2 eller fler polersvampar med kardborrefäste och en gummirondell med kardborrefäste. (Dessa sakerna kan man t.ex. handla på biltema)
De poleringsmedlen jag använde var: Colortone Polishing Compounds - Fine cut och Swirl Remover.
* När du polerar, tänk på att byta polersvamp när du byter poleringsmedel; en polersvamp för varje poleringsmedel.
* När du är klar med ena sidan så bör du låta den svalna i 7-10min, då friktionen från poleringen gör lacken varm och mjuk (så var försiktig). Sen när du är klar med hela gitarren så bör du låta den vara en stund typ 15min.
Bilder!
Monteringen
Här har vi lite bilder med monteringen av mustangen.
Bryggan ihopsatt
Lödningen av kontrollplattan
Lödningen av Switcharna och mickarna
När det kommer till lödningen så bör man ha "elkunskaper" (man ska kunna löda och läsa elschemat för mickarna osv.) sen innan om man ska göra det själv, annars är det starkt rekommenderat att du tar hjälp från en gitarr-reperatör eller elektriker.
I mitt fall (då jag inte har några vidare bra "elkunskaper") så tog jag hjälp av min gitarrlärare (som bygger/reparerar gitarrer/dylikt på fritiden) Magnus. Utan hans hjälp så skulle mitt projekt inte vara klart vid det här laget.
Som sagt så kan jag inte yttra mig i detta området så mycket men här är olika scheman för olika gitarrer:
Fender:
Jaguar
Mustang
Jag-stang
Stratocaster
Telecaster
Övriga gitarrer
http://www.guitarnucleus.com/schems.html
Seymour Duncan har ett helt otroligt bibliotek med kopplingsscheman!
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
Stämskruvarna
(Gotoh - kluson vintage stämskruvar)
Gitarren klar! Voila!
Här har vi den! Min egna "Fender" Mustang. Efter mycket hårt arbete och slit så är den äntligen färdig. Jag ska nog ladda upp en video-demonstration senare i framtiden för att visa er hur den låter. Själv så tycker jag den är helt underbar; den låter underbart bra och den är mycket komfortabel att spela på (alla fall för mig, det är ju det som är det viktiga haha). Detta projekt är nog en av de bästa sakerna jag har gjort i mitt liv, det har varit en mycket underbar upplevelse och jag rekommenderar det verkligen till de som är gitarr/bas intresserade.
Det är inte alls säkert att detta blir det sista inlägget i den här bloggen, då jag skulle lätt tänka mig att uppdatera denna blogg med gitarrguider, nyheter osv. i framtiden.
Innan jag avslutar detta inlägg så vill jag tacka min familj för sitt tålamod och stöd och Magnus för hans hjälp; för utan honom så skulle detta projekt som jag nämnde tidigare varit på is. Verkligen tusen miljoner tack!
Peace!
Alexander. S
Varför man gör detta är för att först och främst ta bort något som kallas "apelsinskalsyta" (lackytan är knottrig och ojämn) som de flesta personer brukar få när de lackerar, sedan gör man det för att ta bort andra ojämnheter.
Stewmac-artiklen som jag länkade förra inlägget handlar om våtslipning, så ni bör läsa den innan ni börjar våtslipningen. Ni hittar våtslipningsandpapper i butiker som t.ex. mekonomen och andra bilbutiker.
* När ni våtslipar så ska man börja med t.ex 600 eller 800 gradigt sandpapper och sedan jobba upp er till 2000 gradigt sandpapper; så ni får en jättefin yta som sedan ska poleras. Obs! var noga med att inte sanda igenom lacken så ni kommer in i träet.*
Kolla även på denna videon!
Bilder!
Här börjar jag med att våtslipa framsida.
Baksidan
Halsen (den glänser för att den är lite blöt)
Polering
När man är klar med våtslipningen så har man äntligen kommit till slutfasen - Poleringen! (Videon förklarar ytterligare)
Man behöver en borrmaskin, 2 eller fler polersvampar med kardborrefäste och en gummirondell med kardborrefäste. (Dessa sakerna kan man t.ex. handla på biltema)
De poleringsmedlen jag använde var: Colortone Polishing Compounds - Fine cut och Swirl Remover.
* När du polerar, tänk på att byta polersvamp när du byter poleringsmedel; en polersvamp för varje poleringsmedel.
* När du är klar med ena sidan så bör du låta den svalna i 7-10min, då friktionen från poleringen gör lacken varm och mjuk (så var försiktig). Sen när du är klar med hela gitarren så bör du låta den vara en stund typ 15min.
Bilder!
Monteringen
Här har vi lite bilder med monteringen av mustangen.
Bryggan ihopsatt
Lödningen av kontrollplattan
Lödningen av Switcharna och mickarna
När det kommer till lödningen så bör man ha "elkunskaper" (man ska kunna löda och läsa elschemat för mickarna osv.) sen innan om man ska göra det själv, annars är det starkt rekommenderat att du tar hjälp från en gitarr-reperatör eller elektriker.
I mitt fall (då jag inte har några vidare bra "elkunskaper") så tog jag hjälp av min gitarrlärare (som bygger/reparerar gitarrer/dylikt på fritiden) Magnus. Utan hans hjälp så skulle mitt projekt inte vara klart vid det här laget.
Som sagt så kan jag inte yttra mig i detta området så mycket men här är olika scheman för olika gitarrer:
Fender:
Jaguar
Mustang
Jag-stang
Stratocaster
Telecaster
Övriga gitarrer
http://www.guitarnucleus.com/schems.html
Seymour Duncan har ett helt otroligt bibliotek med kopplingsscheman!
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
Stämskruvarna
(Gotoh - kluson vintage stämskruvar)
Gitarren klar! Voila!
Här har vi den! Min egna "Fender" Mustang. Efter mycket hårt arbete och slit så är den äntligen färdig. Jag ska nog ladda upp en video-demonstration senare i framtiden för att visa er hur den låter. Själv så tycker jag den är helt underbar; den låter underbart bra och den är mycket komfortabel att spela på (alla fall för mig, det är ju det som är det viktiga haha). Detta projekt är nog en av de bästa sakerna jag har gjort i mitt liv, det har varit en mycket underbar upplevelse och jag rekommenderar det verkligen till de som är gitarr/bas intresserade.
Det är inte alls säkert att detta blir det sista inlägget i den här bloggen, då jag skulle lätt tänka mig att uppdatera denna blogg med gitarrguider, nyheter osv. i framtiden.
Innan jag avslutar detta inlägg så vill jag tacka min familj för sitt tålamod och stöd och Magnus för hans hjälp; för utan honom så skulle detta projekt som jag nämnde tidigare varit på is. Verkligen tusen miljoner tack!
Peace!
Alexander. S
Lackering osv.
Hej!
Det var ett tag sen jag uppdaterade bloggen sist, detta berodde på att jag ville få klar gitarren först. Nu när den är klar och helt fungerande så kan jag äntligen fokusera på att skriva och med det så börjar jag med detta inlägg som kommer handla om lackering av gitarren.
Många nybörjare tror att lackeringsfasen av gitarrbyggen är bara att köpa några sprayflaskor och mata på med färg! Det är inte alls så utan det är mycket mer jobb än vad man tror.
Det är viktigt att man förbereder sig noga innan man börjar lacka. En mycket viktig faktor är att veta vilken typ av färg/lack (eller olja) du vill ha, då de har olika egenskaper, torketider osv. Som jag har lärt mig så är det ABSOLUT inte smart att köpa vanlig sprayfärg från järnaffären då de inte garanterat bra för träet och att det är aldrig bra att blanda olika märken av lack när man ska lackera då det finns en risk för problem med lacken.
Själv så använde jag Nitrocellulosa lack då enligt många så är det den bästa lacken; den tillåter träet att "andas och åldras." För de som vill ha "vintage-looken" så är det denna lacken de ska ha, då lacken "gulnar/" med tiden, vilket ger den här gamla vintage-stilen (Gulnadet kan bero på massa olika faktorer t.ex. UV-strålning. Det kan också variera beroende vilket märke man använder då företagen har olika formler på lacken vilket resulterar att lackens egenskaper skiljer sig från märke till märke). Detta kan också vara en nackdel då lacken kan ändra sig för mycket från den ursprungliga nyansen.
Enligt Mother of Tone för att få den "bästa" tonen från träet så är det bäst att gå så naturligt som möjligt - dvs. Olja eller nitrocellulosalack.
(Edit; Efter att genomforskat ytterligare, så måste jag säga att det är en väldigt stor debatt om vilken lack/finish är bäst. Det är väldigt individuellt och troligtvis är det flera psykologiska faktorer som påverkar ens omdöme. Om man har bestämt sig för att polyutherane-lackerade gitarrer låter kasst så tycker man att det låter kasst helt enkelt. Något som många är eniga om är att tjockleken, oavsett vilken lack, är viktig för tonen; idealet är att lacken ska vara tunn. Det jag vill säga nu är att det är upp till personen själv vilken lack den vill använda).
Här har ni några väldigt bra länkar om lackering och färg:
Schema för Nitrocellulosa - Stewmac (engelska)
Lackerings schema för vattenbaserad lack-Stewmac (engelska)
Wetsand before buffing - Stewmac (engelska)
Finishing options for Music instruments (engelska)
Lacka gitarren själv! del 1 FUZZ
Lacka gitarren själv! del 2 FUZZ
(http://gitarrdelar.se/index.php?cPath=161_270 har ett bra utbud på nitrocellulosa lacker.)
Obs! Vissa lacker är väldigt giftiga och brandfarliga (Nitrocellulosa är det vanligaste exemplet) så se till att ha bra ventilation och munskydd/gasmask på dig.
Maskering/förberedelser
Var väldigt noga över med dina förberedelser innan du lackerar. Maskera alla hålen (Inte nödvändigtvis stämskruvshålen på huvudet), greppbrädan och jacket där halsen sedan ska fästas på kroppen.
Om du har gitarrhalsar/kroppar av Ask, Mahogany eller av något annat trä som har grova porer så måste du porfyllla igen dem. (Kolla Stewmac-länkarna eller Lacka din egna gitarr länkarna)
Tips: Innan du börjar lackera så bör du ta en fuktig (inte genomblöt!) trasa för att fukta träet (försök att undvika hålen så de inte sväller upp). Detta gör så att träet reser på sig och när det har torkat så sandpapprar (400 - 600 sandpapper. Sanda längs med träfibrerna och inte sida till sida!) man bort det som har rest sig så att det blir slät och fint igen. Varför man gör detta är för att man slipper att träet ska resa på sig när man lackerar, vilket underlättar processen.
Tips 2:
När du lackerar (med sprayburk eller så) se till så att du är minst 15-25cm ifrån objektet du lackerar och försök med att spraya tunna lager med lack i taget. Skaka sprayflaskan ordentligt innan du börjar sprayar och försök med att spraya sida till sida (horisontellt).
För att inte göra det för långt så får detta bli slutet av denna delen!
Återkommer med mer så småningom.
Mvh Alexander. S
Det var ett tag sen jag uppdaterade bloggen sist, detta berodde på att jag ville få klar gitarren först. Nu när den är klar och helt fungerande så kan jag äntligen fokusera på att skriva och med det så börjar jag med detta inlägg som kommer handla om lackering av gitarren.
Många nybörjare tror att lackeringsfasen av gitarrbyggen är bara att köpa några sprayflaskor och mata på med färg! Det är inte alls så utan det är mycket mer jobb än vad man tror.
Det är viktigt att man förbereder sig noga innan man börjar lacka. En mycket viktig faktor är att veta vilken typ av färg/lack (eller olja) du vill ha, då de har olika egenskaper, torketider osv. Som jag har lärt mig så är det ABSOLUT inte smart att köpa vanlig sprayfärg från järnaffären då de inte garanterat bra för träet och att det är aldrig bra att blanda olika märken av lack när man ska lackera då det finns en risk för problem med lacken.
Själv så använde jag Nitrocellulosa lack då enligt många så är det den bästa lacken; den tillåter träet att "andas och åldras." För de som vill ha "vintage-looken" så är det denna lacken de ska ha, då lacken "gulnar/" med tiden, vilket ger den här gamla vintage-stilen (Gulnadet kan bero på massa olika faktorer t.ex. UV-strålning. Det kan också variera beroende vilket märke man använder då företagen har olika formler på lacken vilket resulterar att lackens egenskaper skiljer sig från märke till märke). Detta kan också vara en nackdel då lacken kan ändra sig för mycket från den ursprungliga nyansen.
Enligt Mother of Tone för att få den "bästa" tonen från träet så är det bäst att gå så naturligt som möjligt - dvs. Olja eller nitrocellulosalack.
(Edit; Efter att genomforskat ytterligare, så måste jag säga att det är en väldigt stor debatt om vilken lack/finish är bäst. Det är väldigt individuellt och troligtvis är det flera psykologiska faktorer som påverkar ens omdöme. Om man har bestämt sig för att polyutherane-lackerade gitarrer låter kasst så tycker man att det låter kasst helt enkelt. Något som många är eniga om är att tjockleken, oavsett vilken lack, är viktig för tonen; idealet är att lacken ska vara tunn. Det jag vill säga nu är att det är upp till personen själv vilken lack den vill använda).
Här har ni några väldigt bra länkar om lackering och färg:
Schema för Nitrocellulosa - Stewmac (engelska)
Lackerings schema för vattenbaserad lack-Stewmac (engelska)
Wetsand before buffing - Stewmac (engelska)
Finishing options for Music instruments (engelska)
Lacka gitarren själv! del 1 FUZZ
Lacka gitarren själv! del 2 FUZZ
(http://gitarrdelar.se/index.php?cPath=161_270 har ett bra utbud på nitrocellulosa lacker.)
Obs! Vissa lacker är väldigt giftiga och brandfarliga (Nitrocellulosa är det vanligaste exemplet) så se till att ha bra ventilation och munskydd/gasmask på dig.
Maskering/förberedelser
Var väldigt noga över med dina förberedelser innan du lackerar. Maskera alla hålen (Inte nödvändigtvis stämskruvshålen på huvudet), greppbrädan och jacket där halsen sedan ska fästas på kroppen.
Om du har gitarrhalsar/kroppar av Ask, Mahogany eller av något annat trä som har grova porer så måste du porfyllla igen dem. (Kolla Stewmac-länkarna eller Lacka din egna gitarr länkarna)
Tips: Innan du börjar lackera så bör du ta en fuktig (inte genomblöt!) trasa för att fukta träet (försök att undvika hålen så de inte sväller upp). Detta gör så att träet reser på sig och när det har torkat så sandpapprar (400 - 600 sandpapper. Sanda längs med träfibrerna och inte sida till sida!) man bort det som har rest sig så att det blir slät och fint igen. Varför man gör detta är för att man slipper att träet ska resa på sig när man lackerar, vilket underlättar processen.
Tips 2:
När du lackerar (med sprayburk eller så) se till så att du är minst 15-25cm ifrån objektet du lackerar och försök med att spraya tunna lager med lack i taget. Skaka sprayflaskan ordentligt innan du börjar sprayar och försök med att spraya sida till sida (horisontellt).
För att inte göra det för långt så får detta bli slutet av denna delen!
Återkommer med mer så småningom.
Mvh Alexander. S
Tips m.m
Tjohej!
Skulle bara ge tips om riktigt bra sidor där du kan hitta gitarrdelar till gitarrbygge.
1.
http://gitarrdelar.se/
Gitardelar.se är en jättebra sida, mycket starkt rekommenderat! Mycket snabb leverans också!
2.
http://gmf.jetshop.se/
GMF är också en jättebra sida.
3.
http://www.warmoth.com/
Warmoth.com enligt mig är det bästa som finns. De är licenserade av Fender och kan tillverka vad som helst! Om du har pengarna att spendera så är det lätt värt det, Warmoth-delar är av utmärkt kvalité. Det är viktigt att kolla hur den amerikanska dollarn står till annars kan det vara dyrt. Leveranstiden (Allt från 1-3 veckor) beror på om de har varan (kropp/hals m.m) i lager annars får de tillverka en ( Kropp tar ca. 4 veckor, hals tar runt samma tid och plektrumskydd tar 3 dagar att tillverka.) åt dig.
Detta var några sidor som jag hade på tanken. Riktigt bra är de!
Skulle bara ge tips om riktigt bra sidor där du kan hitta gitarrdelar till gitarrbygge.
1.
http://gitarrdelar.se/
Gitardelar.se är en jättebra sida, mycket starkt rekommenderat! Mycket snabb leverans också!
2.
http://gmf.jetshop.se/
GMF är också en jättebra sida.
3.
http://www.warmoth.com/
Warmoth.com enligt mig är det bästa som finns. De är licenserade av Fender och kan tillverka vad som helst! Om du har pengarna att spendera så är det lätt värt det, Warmoth-delar är av utmärkt kvalité. Det är viktigt att kolla hur den amerikanska dollarn står till annars kan det vara dyrt. Leveranstiden (Allt från 1-3 veckor) beror på om de har varan (kropp/hals m.m) i lager annars får de tillverka en ( Kropp tar ca. 4 veckor, hals tar runt samma tid och plektrumskydd tar 3 dagar att tillverka.) åt dig.
Detta var några sidor som jag hade på tanken. Riktigt bra är de!
Mera delar! Hurray
Svajet är här!
Fin är den! ;D
Switcharna är också här!
Kontrollplatta också ;D
Det börjar bli något av det här!
Lite bilder på mustangen.
Så ser den ut! Arbertarna från Warmoth.com har verkligen gjort ett superbt jobb. Otrolig fin är den, jag är jättenöjd. Kan inte vänta tills jag får alla andra delar så jag kan börja.
Nu jävlar drar vi igång igen!
Tjohej!
Ska ha denna bloggen till mitt projekt; Ska bygga en FENDER MUSTANG YEAH!
Ska ha denna bloggen till mitt projekt; Ska bygga en FENDER MUSTANG YEAH!
